ساعة الخُضرة: الجَلبانوم وعودة النَّضارة

اكسِرْ ساقًا خضراء، وافرُكْ ورقةً بين أصابعك، ثم استنشِق: مرارةٌ، وعصارة، ورائحةُ شيءٍ كان حيًّا قبل لحظةٍ واحدة. تلك الصدمة من الأخضر الفجّ لها اسمٌ في عالم العطارة، وقد ارتدته خامةٌ واحدةٌ نصف قرنٍ كأنها توقيعٌ خاص بها: الجَلبانوم. ليست رائحةً مريحة، ولم يُقصد بها يومًا أن تكون كذلك. إنها رائحة الحديقة في اللحظة التي تنكسر فيها الساق، ولعلّها أكثر النغمات جذريّةً في هدوءٍ مما قد يمدّ إليه العطّار يده.

الجَلبانوم صمغٌ راتنجيّ يُستنزف من نبتة الفيرولا غالبانيفلوا، وهي نبتةٌ خيميّة صلبة تنبت في جبال إيران وآسيا الصغرى. تُشقّ قاعدة الساق فيسيل منها لبنٌ لزج يتصلّب في صورة دموعٍ عنبريّةٍ شاحبة؛ وإذا قُطِّر، أعطى زيتًا أخضر يكاد يكون عنيفًا: بارد، مُرّ، راتنجيّ، ترابيّ، أقرب إلى غصنٍ مكسور منه إلى أيّ زهرة. إنه من الخامات القليلة في لوحة العطّار التي تفوح بنضارةٍ خام حقيقيّة، وقد ظلّ اختيار استعماله دائمًا ضربًا من الجُرأة.

وهذه الصعوبة نفسها هي سرّ نفاسته. فقطرةٌ زائدة تُحيل التركيبة إلى شيءٍ قاسٍ يكاد يكون دوائيًّا؛ أما إن أُحسِن تقديره فإنه يمنح العطر انطلاقةً كهربائيّة في مطلعه، وعمودًا فقريًّا من المرارة الباردة يُبقي الحلاوة صادقة. يتزاوج ببراعةٍ مع الياقنثة وورق البنفسج، ومع طحلب البلّوط وهمسة الإيرِس البودريّة، فيضيف التوتّر دائمًا لا الراحة. يتحدّث عنه العطّارون كما يتحدّث الطهاة عن المرارة: ليست مذاقًا يشتهيه أحدٌ وحده، لكنها ما يجعل كلّ ما حولها يبدو حيًّا.

وأوّل من تجرّأ على استعماله بكامل صوته كانت العطّارة جيرمين سيلييه، التي فتحت عطرها «ڤان ڤير» لدار بالمان في أربعينيّات القرن الماضي بجرعةٍ مفرطة من الجَلبانوم، جرعةٍ منعشةٍ حتى كادت تُعيد تعريف معنى النضارة. فبينما لجأ غيرها إلى الأزهار الناعمة، بدأت سيلييه بانفجارٍ من السيقان المهروسة والعصارة المُرّة؛ أخضرَ نابضٍ حتى ليخيَّل إليك أنك دلفت إلى حديقةٍ بعد المطر مباشرة. لقد أهدت العطارةَ مزاجًا جديدًا تمامًا، حادًّا حديثًا نابضًا بالحياة.

وبعد عقدين، بنى هنري روبير عطر «شانيل رقم ١٩» على صنفٍ رفيع من الجَلبانوم الإيرانيّ، انتُقي خصّيصًا لتلك التركيبة. وما زال العطر تحفة هذه الخامة: بارد، متعالٍ، أنيق، أخضر كنصلٍ يُرفع في وجه الضوء. وطوال السبعينيّات وحتى الثمانينيّات كانت تلك الخُضرة هي المزاج السائد، وكان الطلب عليها هائلًا؛ إذ كانت الصناعة تستهلك ما يقارب مئةً وخمسين طنًّا من الجَلبانوم في العام الواحد.

ثم انسدّ المنبع. فحين عصفت الاضطرابات بإيران في أواخر السبعينيّات، صار أجود زيت جَلبانوم — الصنف ذاته الذي اتكأت عليه شانيل — عسيرَ المنال، ثم كاد يستحيل الحصول عليه. واضطُرّت الدار إلى إعادة صياغة «رقم ١٩» في صمت، وكان ذلك محنةً حقيقيّة لندرة الأصل. فانحسرت العطور الخضراء وقد سُلبت خامتها المميّزة، ومالت الموضة نحو العنبر والأوزون والعطور الحلوة في العقود التي تلت. وتبقى إيران اليوم أكبر مصدرٍ في العالم، ومع ذلك لا تنتج سوى خمسة عشر طنًّا في العام، عُشرَ ذلك النهم القديم.

والآن، في هدوء، تعود الخُضرة، وإن لم تكن تلك الشيبر الصارمة القديمة المُثقلة بالجَلبانوم. فأخضر عام ٢٠٢٦ أصفى وأكثر انسيابًا: ورق التين وورق الشاي، والريحان المهروس والشيزو، والمتة والوردة السّاقيّة، ولمساتٌ نباتيّة نديّة تُفرش فوق أخشابٍ ناعمة ومِسكٍ شفيف. ما زال الجَلبانوم قريبًا من قلبها، لكن بجرعةٍ أخفّ يدًا؛ همسةٌ خضراء مُرّة لا صرخة. فبعد أعوامٍ من الثَّمَل بالسكّر والحلوى، صار مزاج اللحظة يتوق إلى الصفاء والملمس وتلك الدهشة الباردة من شيءٍ يفوح ببساطةٍ كنبتةٍ حيّة.

وفي هذا التحوّل شيءٌ يكاد يكون أخلاقيًّا. فالعطور الحلوة تُجامل، أما الأخضر فلا يفعل. أن ترتديه يعني أن تفوح لا كالحلوى بل كالحديقة عند الفجر: عصارةً، وساقًا، وسطوع الكلوروفيل المُرّ. يُقرأ ذلك على أنه احتشامٌ وثقةٌ ورفضٌ لأن يكون المرء حلوًا. لقد قضى الجَلبانوم، صمغ بلاد فارس الذي لا يُقدَّر بثمن، أربعين عامًا شبحًا لعصرٍ ذهبيٍّ مفقود. ولعلّه من العدل أن تكون أشدّ خامات العطارة خُضرةً هي التي نمدّ إليها أيدينا من جديد، في عامٍ صار جائعًا للصدق أكثر من جوعه للتُّخمة.