عودة الفوجير: العطر يستعيد أقدم توليفاته

ثمة صدق غريب في أن أكثر توليفات العطر تأثيرًا تحمل اسم نبتة لا رائحة لها. فكلمة «فوجير» تعني السرخس بالفرنسية، والسرخس يكاد يكون بلا عبير. حين يتحدث العطّار عن الفوجير فهو لا يصف نبتة يمكن حبسها في قارورة، بل يصف حالة، تجريدًا، حلمًا أخضر عطريًا من أرضية الغابة والهواء البارد لا وجود له إلا في الخيال وفي التركيبة. إنها أقرب ما يبلغه العطر إلى الموسيقى الخالصة — لحنٌ يُبتكر لا يُنقل عن حديقة.

عُزف هذا اللحن أول مرة عام 1882، حين ابتكر بول باركيه عطر «فوجير رويال» لدار هوبيغان. وكانت عبقريته في مادة جديدة آنذاك تُدعى الكومارين، ذلك الجزيء الدافئ برائحة التبن واللوز الكامن في حبة التونكا. يُذكر «فوجير رويال» بوصفه من أوائل العطور التي بُنيت حول جزيء عطري مُصنّع، وبذلك فعل شيئًا جذريًا: توقف عن محاكاة الطبيعة وبدأ يؤلّف بها. ينهض الخزامى في القمة عطرًا نقيًا، ويتوهج الكومارين تحته كتبنٍ دفّأته الشمس، وتمنح أرضية من طحلب البلوط العمقَ والظل. هذا المثلث — خزامى وكومارين وطحلب — صار القواعد التأسيسية لفصيلة كاملة.

ظل الفوجير حاضرًا في كل مكان قرنًا من الزمان. إنه رائحة صالون الحلاقة، وصابون الحلاقة والمناشف الساخنة، وعطر ما بعد الحلاقة الذي عرفناه في آبائنا. صار اللغةَ التلقائية للعطر الرجالي، وبحلول الثمانينيات والتسعينيات تكاثر في آلاف الأحفاد المنعشة والزرقاء والمائية حتى بدت الكلمة نفسها مبتذلة. ثم جاء أمران أنهكاه أكثر: الإفراط في التعرّض أخمد شهية الذوّاقة، وتشدّدُ القيود على طحلب البلوط سحب الأرضية الطحلبية من تحت البناء الكلاسيكي بهدوء. وإذ فقد ظله، انجرف الفوجير نحو الاصطناعي والمجهول، وتركه عالم النيش خلفه وهو منشغل بالعود والحلويات ومسك البشرة.

ولهذا تحديدًا تأتي عودته مثيرة على نحو هادئ. ففي معرض إيسكنس 2026 بمدينة ميلانو، وهو أكبر نسخة أُقيمت حتى الآن، كان أحد أبرز عناوين الموسم بسيطًا: عاد الخزامى. قدّمت دار تلو الأخرى تركيبات يتصدرها الخزامى، لا حنينًا بل إعادةَ قراءة — القلب العطري للفوجير يُنتزع من رفوف الصيدليات ويُعاد إلى طاولة الحِرَفي.

وجاءت أبلغ الحجج من دار جاك فاث. فعطر «لو 12 فيكتور هوجو»، الذي صاغه العطّار جان-كريستوف إيرو ضمن مجموعة الأساسيات، جرى تصوّره احتفاءً بافتتاح أول بوتيك للدار في العنوان 12 شارع فيكتور هوجو بالدائرة السادسة عشرة في باريس. وبدلًا من تكديس إضافات الفوجير الحديثة المتأخرة — الفيتيفر والباتشولي والطحلب — سار إيرو في الاتجاه المعاكس، عائدًا إلى جذر الفصيلة ذاته: الكومارين. بنى خزامى مُدخّنًا، ونسج خلاله عرقًا سخيًا من حبة التونكا، وفرش ذلك كله على قاعدة من قطران البتولا، ناعمةٍ راتنجيةٍ تميل خفيفًا إلى الجلد. والنتيجة تُقرأ خزامى منعشًا حيًا باردًا مقرونًا بتونكا دافئة، ممدودًا فوق جلدٍ قطرانيٍّ محلّى قليلًا — فكرة عام 1882 مُعاد كتابتها بنبرة أخفض وأكثر حميمية.

وما يُعاد اكتشافه هنا في حقيقته ليس نغمة بل مبدأ. كان الفوجير أول برهان في العطر على أن التركيبة يمكن أن تكون فكرة لا صورة — أن العطّار قادر على تأليف شعور من موادّ لا تصف بمفردها شيئًا معروفًا. والعودة إليه الآن، بعد سنوات من الحلويات الحرفية والفواكه المفرطة الواقعية، عودةٌ إلى المبادئ الأولى: إلى متعة توليفةٍ لا تعني شيئًا إلا حين تُسمع أجزاؤها معًا.

أن ترتدي فوجير في عام 2026 فعلٌ راقٍ في هدوئه إذن. إنه أن تحمل على بشرتك جملةً من جُمَل تأسيس العطر، خزاماها وتبنها ودخانها مُرتّبة لا لتذكّرك بشيء بعينه، بل لتمنحك إحساسًا بمكان لم يكن حقيقيًا من الأساس. لقد عادت أقدم التوليفات إلى بيتها، وهي ترتدي عمرها بجمال.